🕵️ Rooma “Inglite ja deemonite” jälgedes: marsruut fännidele
“Saladused on luksus, mida me enam endale lubada ei saa.” Nii sõnastas Dan Browni märgilise raamatusarja peategelane Robert Langdon. Harvardi ülikooli professor ja intellektuaalajaloolane armus 2009. aastal filmitud raamatu “Inglid ja deemonid” esimestel lehekülgedel miljonitesse lugejatesse. Ja siis tulid “Da Vinci kood” ja “Põrgu”. Ma tahtsin Langdoni seiklusi mitte ainult jälgida, vaid ka otse, samm-sammult läbi elada. Dan Browni erksad ja mahlased kirjeldused viisid meid Pariisi , seejärel Istanbuli ja seejärel Londonisse.
Kuid täna me neist ei räägi. Ja igavesest linnast Roomast, kus Browni tegelane astus oma esimesed sammud kirjandusliku surematuse poole. Olles kõndinud legendaarset “Illuminaatide teed” läbi Itaalia pealinna kõige salapärasemate paikade. Kutsun teid seda teed valima ja korraldama endale ainulaadse reisi Rooma ümber.
1 samm, vale. Panteon
“Leia kuradiauguga Santi haud…” – see oli esimene vihje valgustuse teele. Ja Robert Langdon eksis oma tõlgenduses. Iga roomlane teab, et tänapäeval asub Pantheonis, kõigi jumalate templis, renessansiajastu suurima kunstniku Raphael Santi haud. Me läheme sinna vaatamata valejäljele.
Panteon on üks Rooma sümbolitest. Ehitatud aastal 128 pKr paganlikuks pühapaigaks, võeti see 7. sajandist kristliku kiriku teenistusse. Kuid silma ei saa petta: Panteoni massiivne kompositsioon, range vastavus looduslikele, maistele vormidele ja salapärane auk hoone kupli keskel on sõnumitoojad templi kaugest paganlikust minevikust.
Just kupli auk (oculus) meelitab turiste oma arusaamatu, lausa teispoolsuse eesmärgiga. Kuid arhitektide eesmärk ei olnud deemoneid sellest august läbi meelitada ega kosmosega ühendust luua. Kõik on lihtsam: okulus valmistati täpselt nii, et päike “veetas” sügise ja talve hoone ülemises poolkeras ning pärast kevadist pööripäeva läbis ukseava päikesekiir. Nii omandas struktuur maailma telje sümboolse tähenduse.
Itaalia suurimad kunstnikud, mõtlejad ja kuninglikud autorid on maetud Pantheoni. Kaasa arvatud Raphael. Miks siis jälg on vale? Fakt on see, et kunstniku haud viidi sinna hiljem, kuid esialgu oli see teises kohas.
Lifehack. Panteonis on nii palju inimesi, et just nemad, mitte müstiline interjöör, hõivavad lõviosa mis tahes fotost. Seetõttu proovige jõuda hoonesse varakult, samal ajal kui teised turistid magavad. See on avatud tööpäeviti ja laupäeviti 8.30-19.30 ja pühapäeviti 9.00-18.00. Hiljuti kehtestasid Rooma võimud ikoonilise maamärgi külastamise eest tasu – 5 eurot.
2 samm. Santa Maria del Popolo kirik
Olles veast aru saanud, läheme professor Langdoni järel Piazza del Popolole (“Rahvaväljak”). Sellel on samanimeline tempel, kust tegelikult algab illuminaatide tee.
Miks seal? Algselt sellesse kirikusse maetud Raphael on kuulus kunstnikuna. Kuid aeg-ajalt tegutses ta ka arhitektina. Kuigi kirik võlgneb oma välimuse peamiselt Berninile, oli Raphael see, kes kujundas templi ühe osa, Chigi kabeli. Raamatus nimetatakse seda ka “Maa kabeliks”. Selle kirjanduslik nimi viitab seosele ühe loodusliku elemendiga.
Santa Maria del Popolo kirik on endiselt jubedaim tempel, mida ma kunagi näinud olen. Pruun marmor annab sellele tõesti maalähedase tooni. Põrandast ja seintest paistavad välja luustikud, mis pole sugugi iseloomulikud “Jumala maja” tüüpilisele interjöörile. Ja sarkofaagid on kaunistatud kahe püramiid-obeliskiga, iidsete igaviku sümbolitega.
Kui sünged kaunistused ajavad külmavärinat mööda selga, pööra tähelepanu seinamaalingutele. Peaaltarist vasakul on kaks Caravaggio maali: Sauli pöördumine ja Püha Peetruse ristilöömine. Ja altari kohal on Annibale Carracci maal “Madonna taevaminek”. Need on mõned “Igavese linna” kuulsamad freskod.
Kuid on aeg kardinalid päästa: läheme Chigi kabelisse. Kabeli keskel mosaiikpõrandal ümmarguses medaljonis on kujutatud tiivulist luustikku ladinakeelse kirjaga “Mors.aD.CaeLos” (“Surm taevast”). See on “kuradi auk”.
Ja selle kõrval on skulptuur “Habakuk ja ingel”. Prohvet, kes ennustas Maa surma pattude eest, osutab käega edelasse. Läheme sinna järgmise vihje saamiseks.
Lifehack. Kirikus on juba pikemat aega käinud renoveerimistööd. Ta ilmub teie ette tellingutesse. Renoveerimistööde tõttu on see mõnikord suletud, seega kontrolli lahtiolekuaegu enne külastust. Sissepääs kirikusse on tasuta.
3 samm. Peetri väljak
Külastades Roomat ja vaadates maailma väikseimat riiki – Vatikani, ei saa te kindlasti sellest kohast mööda minna, olenemata sellest, kas jahtite illuminaatidele või mitte. Külastab ju Peetri väljakut koos selle kohal kõrguva samanimelise katedraaliga igal aastal umbes kuus miljonit turisti. Sa kaod tohutusse rahvamassi alati, kui väljakule tuled. Seda keerulisem on järgmise märgi otsimisel oma jalgu vaadata.
Ausalt öeldes ütlen, et mitte kaasturistid ei takistanud mul jalga vaatamast, vaid väljaku suurejoonelised rajatised. See demonstreeris taas arhitekt Bernini geniaalsust. Väljaku ovaalset osa raamivad mõlemalt poolt poolringikujulised sammaskäigud. Võlvilindi toetavad neljas reas 284 sammast, millele on paigaldatud 140 religioossete tegelaste kuju.
Huvitav on see, et Bernini kavatses kolonnaadid sulgeda, jättes kaks väikest käiku ja muuta väljaku seeläbi linnast täielikult eraldatud “palvesaareks”. Tal ei olnud aega oma plaani ellu viia või ta lihtsalt mõtles ümber. Kuid sammaskäikude mõju ei muutunud vähemaks: need näisid väljakule kogunenuid omaks võtvat ja suunavat katoliku maailma südamesse – Püha Peetruse basiilikasse. Seda ja teisi vaatamisväärsusi saate näha osana ringreisist Roomas.
Katedraali suurus pole mitte ainult nominaalne, vaid ka tõeline. See on suurim kristlik kirik maailmas ja mahutab 60 tuhat usklikku. Väljaütlemata reegli kohaselt ei saa ükski hoone Roomas olla kõrgem kui 136-meetrine Püha Peetruse basiilika.
Basiilikat saab lõputult imetleda. Aga mäletate, et tulime platsile messiarolliga. Väljaku keskel asub Egiptuse obelisk, mille paigaldas keiser Caligula 1. sajandil. Kõndige selle ümber ja otsige oma jalge alt bareljeefi, millel on kujutatud puhuv inglit ja kiri West Ponente (“Läänetuul”). Meie ees on teine element ja järgmine vihje.
Lifehack. Väljakul on kaks marmorist ketast kirjaga Centro Del Colonnata. Kui seisate nende peal ja vaatate sammaskäiku, peidavad kolm tagumist veergude rida.
Kui te ei karda katedraali sisenemiseks järjekordi, siis tea, et parim aeg seda külastada on umbes kell 16.00. Seejärel vähendatakse järjekorrad miinimumini.
- Rooma marsruut: kus süüa Itaalia pealinnas
- Harry Potteri jälgedes: mida ja kus saab fänn vaadata?
- Peaaegu keiserlik linn: Budapesti teejuht – vaadake Budat
4 Santa Maria della Vittoria kirik
See väike kirik Rooma kesklinnas, itaalia baroki apogee, sai järgmise vihje hoidjaks valgustuse teel. Itaalia monumentide tohutu suuruse ja tähtsuse hulgas on sellest lihtne mööda vaadata.
Templi peamine pärl asub sees. Seal on üks Bernini suurimaid skulptuurseid kompositsioone, mille eesotsas on “Püha Teresa ekstaas”. Hämmastav, kuidas vaimulikud lubasid nii sensuaalse pildi religioossesse pühamusse paigutada. Dan Brown nimetas Teresat isegi “kirgede paroksüsmis väänatuks”. Kuid see on skulptori geenius. Bernini tegi kõik selleks, et vaataja tajuks pühaku müstilist nägemust mitte ainult usaldusväärse, vaid ka hetkeliselt toimuvana. Kivisse tardunud tegevus sai üheks vastureformatsiooni kunsti sümboliks. Seda oma loomingut kirjeldades ütles Bernini, et selles “suutis ta ühendada skulptuuri maalimisega”.
Tegelikult ei pea te kaugelt otsima meie vihjet järgmisele etapile: eralduge Teresa atraktiivsest kuvandist ja vaadake tema ekstaasi süüdlast. Ingel hõljub otse pühaku kohal kuldsete leekide taustal. Taeva sõnumitooja haarab terava otsaga tulist oda, mille ots näitab edasist teed.
Vesi, mõtles Langdon, viimane verstapost. Ja see verstapost on täiuslikkus ise. Kes julgeb Piazza Navona nelja jõe purskkaevu nähes väita vastupidist?
Piazza Navona juured ulatuvad Rooma impeeriumi sügavustesse. Ajaloo jooksul on see olnud palju: iidne foorum, staadion, basaar ja tohutu supelmaja. 17. ja 18. sajandil jooksid augusti nädalavahetustel väljaku purskkaevud teadlikult veega üle ja väljak ujutati üle, et kohalikud leiaksid palavusele leevendust.
Purskkaevud on need, mis meid huvitavad. Moori ja Neptuuni purskkaevud on ilusad, kuid peate otsima seda, mille on ehitanud üldlevinud Bernini. Keskel 16 meetri kõrgune Egiptuse obelisk. Siin see on, nelja jõe purskkaev. Obeliski ümber olevad kujud, millel pole kristlike kujutistega midagi ühist, sümboliseerivad maailma eri piirkondade nelja peamist jõge – Niilust, Gangest, Doonau ja La Platat. On hämmastav, kuidas peamine kristlik skulptor lõi oskuslikult oma loomingusse paganlikke kujundeid, mis on loodud katoliku kiriku tellimusel ja rahaga.
Aga vabandust: kõikides kohtades näitas järgmist punkti ingel. Ja nelja jõe purskkaevus pole midagi ingli sarnast! Või siiski… Päris purskkaevu tipus istub tuvi palmioksaga nokas. Üksildane tuvi oli paganlikes ideedes rahu ingel ja kristluses Püha Vaimu sümbol. See on see, viide marsruudi viimasele punktile.
Lifehack. Parim aeg Piazza Navona vaatamiseks on varahommik või hilisõhtu. Õhtuti on purskkaevu vesi kaunilt valgustatud. Hommikuti on hea võimalus pildistada ilma rahvarohketeta.
6 samm. Castel Sant'Angelo – valguse tempel
Professor Langdonit järgides pöördume ikka ja jälle tagasi vihjelause juurde “Ja inglid näitavad sulle teed läbi Rooma…” Purskkaevu pronkstuvi näitab Tiberi poole. Üle jõe on sild, mida kaunistab 12 lumivalgest inglist koosnev galerii – seesama Giovanni Bernini töö.
Sild viib Rooma kõige majesteetlikumasse, monumentaalsemasse ja samas pimedamasse paika – Castel Sant'Angelo juurde, mida nimetatakse ka kurvaks lossiks või Hadrianuse mausoleumiks. Legendi järgi nägi paavst Gregorius Suur 590. aastal katkuepideemia ajal kindluse tipus peaingel Miikaeli, kes pani oma mõõga tuppa, mis tähendas katastroofi lõppu. Siit pärineb ka nimi – Castel Sant'Angelo.
Loss on oma eksisteerimise jooksul mänginud mitmeid rolle. See ehitati Rooma keisri Hadrianuse käsul valitsejate mausoleumiks. Viimane, kes siia maeti, oli Caracalla. Rooma halvenev positsioon ja pidevad barbarite haarangud muutsid mausoleumi võimsaks kindluseks.
Keskajal kasutati otse tänapäeva Vatikani piiril asunud lossi paavstide residentsina. Valik polnud juhuslik: lossi pilt demonstreeris elanikele Püha Tooli piiritut jõudu. Kuid sisemine struktuur ilma kaunistusteta peegeldas kogu inkvisitsiooniajastu kiriku tegelikku olemust: luksuslikud paavstikorterid asusid vangla kõrval. Giordano Bruno veetis seal kuus aastat.
Selgub, et salapärased illuminaadid asuvad paavstide nina all? Elasite sõna otseses mõttes oma vannutatud vaenlaste kõrval? Meie loo väljamõeldud versioonis juhtus täpselt nii. Kuid muinasjutt saab otsa, nagu ka meie teekond. Seetõttu võime tunnistada: Dan Brown fantaseeris mõnes kohas. Teadlased ei tea Itaalia illuminaatidest peaaegu midagi. Kuulsaim valgustatute kultusest elas Baieris 18. sajandil, sajand pärast Berninit ja Galileot. Nii et võib-olla on Browni raamat ilukirjandus või võib-olla tasub isiklikult läbida Roomas valgustumise tee, et veenduda vastupidises?