🇱🇧 Liibanon: teekond kontrastide maale

Disney Agrabah, Türgi ilu mäed, lõputud idamaised basaarid ja lämbe liivarannad – sellisena kujutame ette Lähis-Ida kuurorte Egiptuse hõnguga. Katkised poe esiküljed, ummistunud teed, kohalikke raputavad kivid ja pulgad – just sellisena nägin 2019 aastal  Lähis-Ida Liibanoni osariiki.

Mind ei petnud kindlasti üks asi, Liibanon oli lämbe. Kuid mitte niivõrd novembrikuu päikesest, kuivõrd peaväljakul lõõmavate märatsevate liibanonlaste lõketest. Kerge ekstreemseiklus , millest reisides nii kaua unistasin, on lõpuks Scheherazade muinasjutust reaalsuseks muutunud. Tänane lugu räägib temast.

Lühike ajalooline ja poliitiline haridusprogramm Liibanoni kohta

Liibanon on endine Prantsuse koloonia. Seetõttu jäid siia prantsuse traditsioonid, arhitektuur ja keel. Kunagi moodustasid prantslased ja nende järeltulijad ühiskonna eliidi. Aga kui ühiskond ei oska kooselu võtmeküsimustes kokku leppida (mitte segi ajada “maha surumisega”), on tal ebaõnn areneda kodusõdadeks. See juhtus väikese Lähis-Ida Rivieraga.

Veel hiljuti, aastatel 1975–1990, lõhestas riiki moslemitest araablaste ja kolonialistide kristlaste järeltulijate vaheline kodusõda. Konflikt nõudis 100–150 tuhande inimese elu. Lagunenud hooned, kuulijäljed, sõjavarustus tänavatel ja isegi Liibanoni praegune poliitiline süsteem ei lase meil seda unustada.

Pärast sõja lõppu määrati presidendi koht juriidiliselt maroniitidest kristlastele, peaministri koht sunniitidest moslemitele ja ülemkohtu juhi koht šiiitidest moslemitele. Ja parlamendis on kristlaste ja moslemite vahel range 50/50 kvoot. Seega muutus Liibanon ainulaadseks poliitiliseks konstruktsiooniks.

Miks sinna minna?

Olen kindel, et see on teie esimene küsimus pärast ülaltoodud jaotist. Aga meil on portaal teadliku reisimise kohta, eks? Kellele on vaja Egiptuse ja Türgi lamamistoolidel kurba lebamist ja lonkavaid pilke Eiffeli tornile, kui seal on selline eksootiline riik nagu Liibanon, kuhu turistid viisavabalt sisse lasevad? 

Pandeemiaeelsel ajal toimus isegi otselend Belaviast Liibanoni pealinna Beiruti: 4 tundi – ja oletegi kõige ebatavalisemas kohas, kus riiklik lennuettevõtja võis toimetada. Nüüd on vaja Vilniusest või Moskvast võtta Turkish Airlines, mis lendab Istanbuli ümberistumisega Beirutisse.

Saate riigis viibida ilma viisata kuni 30 päeva, mis on külalislahkuse nautimiseks enam kui piisav. Kuid olge ettevaatlik: kui teie passis on Iisraeli piirivalvurite tempel, siis suure tõenäosusega teid Liibanoni ei lubata. Ja teie seiklused pole vähem eredad, vaid juba seotud küüditamisega.

Liibanon ei ole turistide poolt ära hellitatud, seda raputavad perioodiliselt sisemised segadused. Ja reisijate jaoks pole keerulist infrastruktuuri. Riik on aga ideaalne neile, kes on valmis oma mugavustsoonist väljudes veed proovile panema. Kui tunnete selle maitse ära ja otsustate seda kahe jalaga katsetada, aitab teid naaber Süüria.

Ütlen kohe, et Liibanon ei mässa alati. Mul lihtsalt vedas – ja ma arvan seda siiralt. Muidugi aitas mu meelerahule kaasa ka see, et ma ei reisinud üksi, vaid noorte grupis rahvusvahelisele koolitusele. Ja seda korraldasid võimupartei esindajad. 

Olukorrale lisas pikantsust tõsiasi, et just selle partei vastu korraldati Liibanonis suuri miitinguid. Kui meie külastuse kolmandal päeval töötas partei kontoris aktiivselt purustaja, mis hävitas parteidokumente, oli meid immutatud toimuva ajastulisusest.

Miks need kirjeldused välistavad arhitektuursed struktuurid, traditsioonilise köögi ja ööelu? Sest Liibanon on neile, kellel on traditsioonilisest reisimisest igav. Nendes, kes on hästi toidetud ja lihvitud, ei tekita Euroopa enam mingeid tundeid. Ja just siin sellel kauakannatanud maal saab tunda inimelu väärtust.

Karbi poolt lammutatud ja kunagi uuesti üles ehitatud hooned vaatavad turistidele vaikse etteheitega. Nad karjuvad sõna otseses mõttes selle üle, mis juhtub siis, kui religioon ja rahvus tõusevad humanismist kõrgemale. Ja relvadega jalutavad sõdurid tuletavad meelde: see võib korduda. Selle nägemine on nagu püsivate armide nägemine inimkehal. 

Ja nüüd maistest asjadest

Kui te pole pärast minu õudusjutte veel paaniliselt artikli lugemist lõpetanud, siis liigun ma traditsioonilisemasse suunda. Mida näha? Väike Liibanon üllatab teid!

Ütlen kohe, et kohalik ühistransport on neutrontähe sarnane nähtus. Ainult suured spetsialistid suudavad ennustada selle välimust ja eksisteerimise tsükleid. Seega soovitan Beirutis ringi liikuda kas jalgsi või taksoga , mille hinnad on üsna liberaalsed . Isegi kui olete kokkuhoiu poolt, on ebatõenäoline, et saate kohalikust taksost mööda sõita.

Fakt on see, et Liibanonis on neid nii palju ja nad on nii visad, et röövivad peaaegu kõnniteedelt jalakäijaid, et neid kuhugi viia ja raha teenida. Minu jaoks oli eriline šokk juhtum, kui fooris peatunud taksost kaasreisijat üritati meelitada teise autosse. Liibanoni keeles kõva konkurents… Ja, muide, kaks heli sellest reisist kindlasti meeles:

• Müezzini kutsumine palvele viis korda päevas. Vean kihla, et see, mitte Nescafe, on see, kuidas te oma hommikut alustate. Esimene palve toimub ju keskmiselt kell 5 hommikul.
• Kurdistav sarvede mürin – keda sa arvad? No muidugi, takso! Just sel viisil tõmbavad nad endale äärmiselt visalt tähelepanu. Ühtegi jalakäijat maha ei jäeta.

Ärge kiirustage jultunud taksojuhte noomima. Kui Beirutis saab hõlpsasti jalgsi ringi jalutada (peaasi, et ei elaks kohalikes favelades), siis teistesse linnadesse tuleb sõita transpordiga. Ja siin ootab teid dilemma. 

Bussid ja väikebussid väljuvad Beiruti bussijaamast riigi erinevatesse piirkondadesse. Kuid nad teevad seda ainult autojuhtidele teadaoleva ajakava järgi. Tahvel ütleb üht, aga tegelikult ootavad reisijad, kuni nende (õnne)kaaslastele on kogunenud juhile enam-vähem kasulik number. Sama kehtib ka tagasisõidupileti kohta. Bussi jälitamine ja püüdmine pole lihtne ülesanne.

Takso võib teid päästa, kuid peaksite selle hotelli administratsiooniga kokku leppima. Igal auväärsel hotellijuhil selles riigis on hästi toidetud autojuhid, kes on valmis kogu päeva teie teenistuses olema. Tavaliselt ümmargune summa 100 dollarit. Kui teil on 3-4-liikmeline seltskond, on see valik optimaalne. Seda kasutasime mina ja mu sõbrad kõige sagedamini.

Baalbek

Liibanon on erinevate ajastute, kultuuride ja traditsioonide mosaiik. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Baalbek on iidne pusletükk. Kuigi selle kujunemine ulatub Egiptuse perioodi, on linna ajalooliseks pärliks ​​just see iidne ansambel, mis tekkis Rooma ajastul.

Kui teadlasi uskuda, siis mõnes mõttes ületab see isegi Cheopsi püramiidi. Nimelt kivimonoliitide raskuses, millest see püstitati. Mõned neist ulatuvad 800-1000 tonnini. Ja suurim kaalub 1650 tonni. Tõsi, selle kannatavad kohalikud ehitajad ei suutnud kunagi ehitusplatsile jõuda. Olles näinud, mida nad olid teinud, viskasid nad kivi lihtsalt “valmistuskohta”.

Kivid on kindlasti head. Kuid peamine on nende kasutamise lõpptulemus. Need on erineva säilivusastmega templid iidse Baalbeki territooriumil. Suurim on Jupiteri tempel. Veidi väiksemad on Bacchuse ja Veenuse templid. Ajaloo kihid annavad tunda antiikaja kõrval keskaegse kindluse ja mošee jäänused.

Baalbeki iidne ansambel. Jupiteri tempel sees, autori foto

Rääkides Bacchusest. Taksojuht tõi meid selle tuttava juurde. Räägime kohalikust kõrtsist, mis on vaikne ja peidetud hubasesse nurka, mitte kaugel iidsetest varemetest. Liibanoni köök ei üllata teid millegagi: shawarma ja kebab. Tüüpiline ida. Aga proovige kindlasti kohalikku viina Arak. See on aniisimaitseline kange jook, mille keskmine kang on 60%. Seda lahjendatakse veega, mis annab arakile koheselt häguse kuupaistetooni. Maitseb nagu lagritsat närides.

---

---

Byblos (Jabel)

Üks inimkonna vanimaid linnu. Foiniikia tsivilisatsiooni häll, oma aja suurim sadam ja laevatehas. Parimad ajad on aga Byblose selja taga. Nüüd elab seal vaid kolm tuhat inimest, mis ei takista seal olemast väga hubane ja atraktiivne. Mugavuse saavutab ka see, et seal elavad Euroopa tsivilisatsioonile lähedased prantslaste järeltulijad. Nii ilmub Byblos väikese Vahemere-Euroopa saarena araabia kultuuri eksootilises meres.

Bybloses on palju väärt kohti. Ja hästi säilinud 12. sajandi ristisõdijate kindlus, 19. sajandi eKr kohalike valitsejate iidne amfiteater ja nekropol. 

Komplekt, mis võimaldab seda linna miniatuurselt Liibanoniks nimetada. Kuid mis kõige tähtsam, Byblosel on meri ja avatud ligipääsetavad rannad! Milline üllatus, ütlete. Liibanonis on tõesti palju merd. Rannad ka. Kuid Liibanoni suhtumine nendesse objektidesse on, ütleme, püha või midagi sellist.

Kohalikud meres ei uju ja seetõttu ei varusta nad selliste naudingute jaoks infrastruktuuri. Merd peetakse siin räpaseks. Näiteks nägin Liibanoni rannikulinnades tõelist sürrealistlikku kogemust. Viie meetri kaugusel merest rannas kaevavad kohalikud massiliselt välja tehisbasseine, täidavad neid veega ja lestavad seal. Turisti maismaal asuv hing oli nördinud ja nõudis liibanonlaste jaoks hindamatu merevara võõrandamist.

Mis puudutab mere puhtust, siis see küsimus on mitmetähenduslik. Beirutis on see tõesti ujumiseks sobimatu. Kuid Piibel on see, mida vajate. Mõnus liivane tühi rand, selge vesi ja hinnangute puudumine, kuna linn on kristlik. Üldiselt tulge siia rannapuhkuseks.

Tripoli

Šokeeriv linn, kus sobimatu ühineb. Ristisõdijate kindlust toetavad mitmed soomustransportöörid. M16-ga sõjaväelased kõnnivad otse mööda valli. 

Kenad taastatud majad, nagu Moskva suurmajad maapiirkonna diskoteegis, on kiilutud purustatud mahajäetud majakestesse, millest keegi ei hooli. Aga kõige võimsama mulje jäi mulle kesklinnas asuvalt prügimäelt. Alguses arvasime, et see on rõivaturg. Aga ei, liibanonlased puistavad jõe kallastele ebavajalike riiete mägesid.

Pärast seda on Tripoli vaatamisväärsustest kuidagi raske rääkida. Sest erksamaid emotsioone te kindlasti ei saa. Tähelepanu väärivaid objekte on muidugi palju, kuigi linn on Liibanoni standardite järgi noor, vanust vaid 3,5 tuhat aastat.

Esiteks on see ristisõdijate kindlus. Ikooniline mitte ainult selle suurepärase säilivuse tõttu, mida kaitsevad soomustransportöörid. Aga ka tänu sellele, et Tripoli oli üks viimaseid ristisõdijate tugipunkte. 1289. aastal vallutasid mamelukid ja sellest sai Püha haua vabastamise täitumatute lootuste sümbol.

Juniya-Harisa-Jeita

Liibanon on rikas enama kui lihtsalt arhitektuuri ja prügi poolest. Siin leidub ka tõelisi loodusimesid. Paljude jaoks tundub Lähis-Ida kui lõputu kõrb õnnetute hulkuvate kaamelitega. Siis hämmastab teid kindlasti Jeita maa-aluste koobaste värvide mäss.

Koopad on tunneli väljapääs maa-alusest jõest – Koerte jõe peamisest allikast (jah, selline ilu ja nii kummaline nimi). Seda stalaktiitide ja stalagmiitide reservi külastades algab teie teekond paadisõiduga mööda jõge madalamal tasemel. Need paar minutit panevad sind kindlasti Liibanoni armuma.

No siis peate oma jalgadega mööda koobaste ülemist tasandit kõndima. Nautige joovastavat ebatavalist õhku, puudutage tuhande aasta vanuseid mineraale ja proovige sellest imest salaja fotosid teha. Koobastes on pildistamine keelatud, seega ei soovita ma seda teha.

Külastuskulud, nagu paljud asjad Liibanonis, on väga mõistlikud – 10 dollarit. Ja see on üks edukamaid investeeringuid, mida te oma elus kunagi teete.

Looduslikust imest mitte kaugel on ka inimtekkeline. Liibanoni Neitsi Maarja kuju, mida maailm tunneb Charisa nime all. Kristliku Liibanoni 20-meetrine sümbol on valmistatud 1907. aastal ja see on vaateplatvorm, mille sees on kirik. 

Eriti soovitan õhtust kuju külastada. Meretuulest puhutuna ja paiga pühadusest inspireerituna jäävad Jouniehi õhtutuled eriti meelde. Kui teile meeldivad suveniirid, siis see on koht, kus neid osta. Oleks paslik meeles pidada, et üks riigi sümbolitest on Liibanoni seeder, millest foiniiklased oma legendaarseid laevu valmistasid. “Reklaamimaterjal “ on väga kallis, kuid annab sellest valmistatud suveniirides tõeliselt edasi riigi vaimu ja maitset.

Charise mäel olles on põhjust külastada ka teist religioosset vaatamisväärsust – Püha Pauluse katedraali. Tempel kuulub Melkite kreekakatoliku kirikule, skismaatikutele, kes ühendavad lääne ja ida jumalateenistuse riitusi.

Kiriku sisemus on sama. See näeb välja nagu Rooma kirik, kuid see näeb välja ka Bütsantsi kaunistusena. Muide, paavstid külastasid Jouniehet mitu korda. 1997. aastal tegi seda Johannes Paulus II ja 2012. aastal Benedictus XVI. Selline huvi 100 tuhande linnakese vastu pole juhuslik. Jounieh on Liibanoni kristlaste pealinn.

Beirut

Ja muidugi Beirut. See väärib mainimist, sest kindlasti ei saa te seda vaikimisi läbida. Siia saabuvad kõik Liibanoni suunduvad lennukid. Beirut on ka vana linn ja täis arhitektuuripärleid. Esiteks religioosne. Siin on kirikud ja mošeed. Esimeste seas on Kreeka õigeusu Püha Jüri katedraal, Püha Eliase kirik ja Saint-Maroni kirik, mille õhukesed tornid meenutavad mošee minarette.

Olles asunud islami teele, ärge unustage külastada Mohammed Al-Amini mošeed (nimetatakse ka Hariri mošeeks). See ikooniline asutus on väga noor, avatud vaid 15 aastat tagasi. Kuid peaaegu kohe omandas see tõsise tähtsuse nii kohalike kui ka turistide silmis. See asub Märtrite väljaku ja presidendipalee kõrval. Mõlemas kohas kogunevad liibanonlased perioodiliselt protestima.  

Kupli taevasinise arabeski ja massiivsete pronkslühtrite nägemiseks ning sügava antiigi puudutamiseks minge Al-Omari mošeesse. Seda peetakse üheks vanimaks linnahooneks. Kunagi oli sellel kohal Jupiterile pühendatud Rooma tempel, siis ehitati selle asemele Bütsantsi kirik.

Kuid ikkagi pole Liibanoni pealinn arhitektuuriga seotud. Siin on must do listi jaoks täiesti erinevad asjad. 

• Jalutage mööda valli ja otsustage ise, kas liibanonlastel on õigus, et nad ei taha Vahemeres ujuda. 
• Suitsetage vesipiipu, mida peetakse riigis rahvussümboliks, koos Liibanoni seedripuuga. Ja see on paljude kohalike lahutamatu kaaslane, kuni selleni, et märkasin mitut Liibanoni teismelist, kes sõitsid mootorrattaga ja tormasid usinalt vesipiipu. 
• Ärge unustage külastada kohalikke kondiitriärisid, kus mõiste “idamaised maiustused” saab hoopis teise tähenduse. 
• Noh, lubage endale õhtul klaas kohalikku veini. Oma sotsiaalmeedia jälgijate meeleheitele ajamiseks soovitan proovida sinist Liibanoni veini.

Muidugi ei piirdu väikese, kuid uhke Liibanoni ilu selle tagasihoidliku loeteluga. Ilusaid looduslikke paiku on teisigi. Näiteks Horsh Arz el-Rabi ja Choufi looduskaitsealad. Ajaloohuvilised peaksid oma nimekirja lisama veel ühe iidse foiniikia linna – Sidoni (Saidou). 

Ja need, kes armastavad ekstreemspordiga maitsestatud ajalugu, peaksid kindlasti külastama riigi lõunaosas asuvat Tire'i (Sir). Päris lõunas, mis on meile tuttavam Iisraelile nii lähedal, kuid kus end aeg-ajalt annab tunda paljudes lääneriikides terroristlikuks tunnistatud radikaalne organisatsioon Hezbollah. 

Selline on Liibanon. Koleeriline ja melanhoolne, võluv ja hirmutav, kuid alati võluv.