🇱🇧 Libanon: en resa till kontrasternas land
Disneys Agrabah, berg av turkisk förtjusning, oändliga orientaliska basarer och kvava sandstränder – så här föreställer vi oss mellanösternresorter med en touch av Egypten. Trasiga skyltfönster, blockerade vägar, stenar och pinnar som skakade lokalbefolkningen – så här såg jag verkligen den Mellanöstern- Libanon 2019.
Jag blev inte lurad över en sak, Libanon var kvav. Men inte så mycket från novembersolen, utan från bålarna från de upprorande libaneserna som flammar på det stora torget. Det lätta extrema äventyret som jag hade drömt om så länge på resan har äntligen förvandlats från Scheherazades saga till verklighet. Dagens berättelse kommer att handla om honom.
Ett kort historiskt och politiskt utbildningsprogram om Libanon
Libanon är en före detta fransk koloni. Därför stannade franska traditioner, arkitektur och språk kvar här. En gång i tiden utgjorde fransmännen och deras ättlingar samhällets elit. Men när ett samhälle inte vet hur det ska komma överens (inte att förväxla med) i viktiga frågor om samlevnad, har det oturen att utvecklas till inbördeskrig. Detta hände med den lilla Mellanösternrivieran.
På senare tid, 1975-1990, slets landet sönder av ett inbördeskrig mellan muslimska araber och kristna ättlingar till kolonialister. Konflikten krävde mellan 100 och 150 tusen människors liv. Förfallna byggnader, skottmärken, militär utrustning på gatorna och till och med det nuvarande politiska systemet i Libanon kommer knappast att tillåta oss att glömma detta.
Efter krigets slut tilldelades posten som president juridiskt till maronitiska kristna, posten som premiärminister till sunnimuslimer och posten som chef för Högsta domstolen till shiitiska muslimer. Och i parlamentet finns en strikt kvot på 50/50 mellan kristna och muslimer. Således förvandlades Libanon till en unik politisk konstruktion.
Varför åka dit?
Jag är säker på att detta är din första fråga efter avsnittet ovan. Men vi har väl en portal om medvetna resor? Vem behöver ledsen ligga på solstolarna i Egypten och Turkiet och tröga blickar på Eiffeltornet, när det finns ett så exotiskt land som Libanon, som tillåter turister att komma in utan visum?
Under pre-pandemi tider fanns det till och med ett direktflyg från Belavia till Libanons huvudstad Beirut: 4 timmar – och du är på den mest ovanliga plats där det nationella flygbolaget kunde leverera. Nu måste du ta Turkish Airlines från Vilnius eller Moskva, som flyger till Beirut med transfer i Istanbul.
Du kan stanna i landet utan visum i upp till 30 dagar, vilket är mer än tillräckligt för att njuta av dess gästfrihet. Men var försiktig: om du har en stämpel från israeliska gränsvakter i ditt pass, så kommer du med stor sannolikhet inte att släppas in i Libanon. Och dina äventyr kommer inte att vara mindre levande, men redan kopplade till deportation.
Libanon är inte bortskämt av turister, det skakas periodvis av intern oro. Och det finns ingen sofistikerad infrastruktur för resenärer. Men landet är perfekt för dem som är redo att testa vattnet genom att lämna sin komfortzon. Om du får smak för det och bestämmer dig för att testa det med båda fötterna, kommer grannlandet Syrien att hjälpa dig.
Jag kommer genast att säga att Libanon inte alltid gör uppror. Jag hade bara tur – och det tror jag uppriktigt. Det faktum att jag inte reste ensam, utan i en grupp ungdomar för en internationell utbildning, bidrog naturligtvis också till min sinnesfrid. Och det organiserades av representanter för det styrande partiet.
Det som förstärkte situationen var det faktum att stora demonstrationer hölls mot just detta parti i Libanon. När, den tredje dagen av vårt besök, en dokumentförstörare aktivt arbetade på partikontoret och förstörde partidokument, genomsyrades vi av en känsla av det epokgörande i det som hände.
Varför utesluter dessa beskrivningar arkitektoniska strukturer, traditionell mat och nattliv? Eftersom Libanon är för dem som är uttråkade med traditionella resor. För den som är välmatad och polerad väcker Europa inte längre några känslor. Och det är här på detta långmodiga land som du kan känna värdet av mänskligt liv.
Byggnader som rivits av ett skal och aldrig återuppbyggts ser på turister med en tyst förebråelse. De bokstavligen skriker om vad som händer när religion och nationalitet blir högre än humanismen. Och de gående soldaterna med vapen redo påminner oss: det här kan hända igen. Att se detta är som att se permanenta ärr på människokroppen.
Och nu om jordiska saker
Om du efter mina skräckhistorier ännu inte har slutat läsa artikeln i panik, så flyttar jag den till en mer traditionell riktning. Vad att se? Lilla Libanon kommer att överraska dig!
Jag ska genast säga att lokal kollektivtrafik är ett fenomen som liknar en neutronstjärna. Endast stora proffs kan förutsäga dess utseende och existenscykler. Så jag rekommenderar att du flyttar runt i Beirut antingen till fots eller med taxi, och priserna är ganska liberala. Även om du är för åtstramning är det osannolikt att du kommer att kunna passera en lokal taxi.
Faktum är att det finns så många av dem i Libanon och de är så ihärdiga att de nästan kidnappar fotgängare från trottoarerna i ett försök att ta dem någonstans och tjäna pengar. En speciell chock för mig var fallet när de försökte locka en passagerare från en taxi som stannade vid ett trafikljus till en annan bil. Hård konkurrens på libanesiska… Och, förresten, du kommer definitivt ihåg två ljud från den här resan:
- Kallar muezzin till bön fem gånger om dagen. Jag slår vad om att det här, och inte Nescafe, är hur du börjar din morgon. När allt kommer omkring sker den första bönen i genomsnitt klockan 5 på morgonen.
- Det öronbedövande dånet av horn – vem tror du? Jo, naturligtvis, en taxi! Det är på detta sätt som de extremt ihärdigt drar till sig uppmärksamhet till sig själva. Ingen fotgängare kommer att lämnas kvar.
Skynda dig inte att skälla ut fräcka taxichaufförer. Om du enkelt kan gå runt i Beirut till fots (det viktigaste är att inte bo i de lokala favelorna), måste du resa till andra städer med transport. Och här väntar dig ett dilemma.
Bussar och minibussar avgår från Beirut busstation till olika delar av landet. Men de gör detta bara enligt ett schema som förarna känner till. Styrelsen säger en sak, men i själva verket väntar passagerarna tills deras (olyckliga) kamrater har samlat på sig ett antal som är mer eller mindre fördelaktigt för föraren. Detsamma gäller för returbiljetten. Att spåra och ta en buss är inte ett lätt uppdrag.
En taxi kan rädda dig, men du bör ordna det med din hotelladministration. Varje respektabel hotellchef i detta land har välmatade chaufförer redo att stå till din fulla service för dagen. Vanligtvis för en rund summa av $100. Om du har ett företag på 3-4 personer, så är det här alternativet optimalt. Detta är vad jag och mina vänner använde oftast.
Baalbek
Libanon är en mosaik av olika epoker, kulturer och traditioner. Baalbek, en UNESCO: s världsarvslista, är en gammal pusselbit. Även om dess bildande går tillbaka till den egyptiska perioden, är stadens historiska pärla just den antika ensemble som uppstod under den romerska perioden.
Om man tror på forskarna, så överträffar den på något sätt även Cheopspyramiden. Nämligen i vikten av stenmonoliterna från vilka den restes. Vissa av dem når en vikt på 800-1000 ton. Och den största väger 1650 ton. Det är sant att dess lidande lokala byggare aldrig kunde ta sig till byggarbetsplatsen. Efter att ha sett vad de hade gjort, kastade de helt enkelt stenen ”på tillverkningsplatsen.”
Stenar är definitivt bra. Men det viktigaste är slutresultatet av deras användning. Dessa är tempel av olika grad av bevarande på det forntida Baalbeks territorium. Det största är Jupiters tempel. Något mindre är Bacchus och Venus tempel. Historiens lager gör sig gällande bredvid antiken hittar du resterna av en medeltida fästning och moské.
Forntida ensemble av Baalbek. Jupiters tempel inuti, foto av författaren
På tal om Bacchus. Taxichauffören tog oss till denna bekantskap. Vi pratar om en lokal taverna, tyst och gömd i ett mysigt hörn inte långt från de antika ruinerna. Det libanesiska köket kommer inte att överraska dig med någonting: shawarma och kebab. Typiskt öst. Men se till att prova den lokala vodkan, Arak. Detta är en stark dryck med anissmak med en medelstyrka på 60%. Den späds ut med vatten, vilket omedelbart ger araken en grumlig månskensfärg. Det smakar som att tugga lakrits.
Byblos (Jabel)
En av mänsklighetens äldsta städer. Den feniciska civilisationens vagga, sin tids största hamn och varv. De bästa tiderna ligger dock bakom Byblos. Nu bor bara tre tusen människor där, vilket inte hindrar att det är väldigt mysigt och attraktivt. Komfort uppnås inte minst genom att ättlingar till fransmännen, nära den europeiska civilisationen, bor där. Så Byblos kommer att framstå som en liten ö i Europa i Medelhavet i det exotiska havet av arabisk kultur.
Det finns många värdiga platser i Byblos. Och en välbevarad korsfararfästning från 1100-talet, en gammal amfiteater och nekropol för lokala härskare från 1800-talet f.Kr.
Ett set som låter dig kalla denna stad Libanon i miniatyr. Men viktigast av allt, Byblos har havet och öppna tillgängliga stränder! Vilken överraskning, säger du. Det finns verkligen gott om hav i Libanon. Stränder också. Men den libanesiska inställningen till dessa föremål är, låt oss säga, helig eller något.
Lokalbefolkningen simmar inte i havet och därför utrustar de inte infrastrukturen för sådana nöjen. Havet anses smutsigt här. Till exempel , i Libanons kuststäder såg jag en verklig surrealistisk upplevelse. Fem meter från havet på stranden gräver lokalbefolkningen ut konstgjorda pooler i massor, fyller dem med vatten och flundrar där. Turistens landbaserade själ var indignerad och krävde expropriering av havsskatten, ovärderlig för libaneserna.
När det gäller havets renlighet är frågan tvetydig. I Beirut är det verkligen olämpligt för simning. Men Bibeln är vad du behöver. En trevlig tom sandstrand, klart vatten och frånvaron av dömande blickar på grund av att staden är kristen. För en strandsemester, i allmänhet, kom hit.
Tripoli
En chockerande stad där det oförenliga kombineras. Korsfararfästningen stöds av flera pansarvagnar. Militärer med M16 går precis längs vallarna.
Fina restaurerade hus, som Moskvas majors på ett lantligt diskotek, är inklämda i trasiga övergivna fäbodar som ingen bryr sig om. Men det mest kraftfulla intrycket jag fick var från sopberget i centrum. Först trodde vi att det var en klädmarknad. Men nej, libaneserna dumpar berg av onödiga kläder på flodens strand.
Efter detta är det på något sätt svårt att prata om sevärdheterna i Tripoli. För du kommer definitivt inte få mer livliga känslor. Naturligtvis finns det många föremål som är värda uppmärksamhet, även om staden är ung med libanesiska mått mätt, är den bara 3,5 tusen år gammal.
Först och främst är det en korsfararfästning. Ikonisk inte bara på grund av dess utmärkta bevarande, skyddad av pansarvagnar. Men också på grund av att Tripoli var ett av korsfararnas sista fästen. Den erövrades 1289 av mamlukerna och blev en symbol för ouppfyllda förhoppningar om befrielsen av den heliga graven.
Juniya-Harisa-Jeita
Libanon är rikt på mer än bara arkitektur och sopor. Det finns också verkliga naturliga underverk i världen här. För många verkar Mellanöstern vara en oändlig öken med eländiga vandrande kameler. Då kommer du säkert att bli förvånad över upploppet av färger i de underjordiska grottorna i Jeita.
Grottorna är en tunnelutgång från en underjordisk flod – den huvudsakliga källan till Dog River (ja, sådan skönhet och ett så konstigt namn). När du besöker detta reservat av stalaktiter och stalagmiter, börjar din resa med en båttur längs floden på den nedre nivån. Dessa få minuter kommer definitivt att få dig att bli kär i Libanon.
Tja, då måste du gå längs den övre delen av grottorna med dina egna fötter. Njut av den berusande ovanliga luften, rör vid tusenåriga mineraler och försök att i hemlighet ta fotografier av detta mirakel. Det är förbjudet att fotografera i grottorna, så jag uppmuntrar dig inte att göra det.
Kostnaden för att besöka, som många saker i Libanon, är mycket rimliga – 10 dollar. Och detta kommer att vara en av de mest framgångsrika investeringarna du någonsin kommer att göra i ditt liv.
Inte långt från det naturliga miraklet finns också ett konstgjort. Staty av Jungfru Maria av Libanon, känd för världen som Charisa. Den 20 meter långa symbolen för det kristna Libanon gjordes 1907 och är ett observationsdäck med en kyrka inuti.
Jag rekommenderar särskilt kvällen att besöka statyn. Blåst av havsbrisen och inspirerad av platsens helighet, kommer Jouniehs kvällsljus att bli särskilt minnesvärda. Om du gillar souvenirer är det här platsen att köpa dem. Det skulle vara lämpligt att komma ihåg att en av symbolerna för landet är den libanesiska cedern, från vilken fenicierna gjorde sina legendariska skepp. ”Annonserat material ” är mycket dyrt, men det kommer verkligen att förmedla andan och smaken i landet i souvenirer gjorda av det.
Väl på Charis Hill finns det en anledning att besöka en annan religiös attraktion – St. Paul's Cathedral. Templet tillhör den melkitiska grekisk-katolska kyrkan, schismatiker som kombinerar västerländska och österländska gudsdyrkansriter.
Kyrkans interiör är densamma. Det ser ut som en romersk kyrka, men det ser också ut som bysantinsk dekoration. Förresten fick Jounieh flera gånger besök av påvarna. 1997 gjordes detta av Johannes Paulus II, och 2012 av Benedikt XVI. Sådant intresse i en stad på 100 tusen är inte av misstag. Jounieh är huvudstad för libanesiska kristna.
Beirut
Och såklart Beirut. Det är värt att nämna, för du kan verkligen inte klara det som standard. Alla plan till Libanon anländer hit. Beirut är också en gammal stad och full av arkitektoniska pärlor. Först och främst religiös. Här finns kyrkor och moskéer. Bland de första är den grekisk-ortodoxa katedralen St. George, kyrkan St. Elias och kyrkan Saint-Maron, med sina tunna torn som påminner om minareterna i en moské.
Efter att ha slagit in på islams väg, glöm inte att besöka Mohammed Al-Amin-moskén (även kallad Hariri-moskén). Denna ikoniska anläggning är mycket ung, öppnade för bara 15 år sedan. Men nästan omedelbart fick det allvarlig betydelse både i lokalbefolkningens ögon och i turisternas ögon. Det ligger bredvid Martyrernas torg och presidentpalatset. På båda ställena samlas libaneserna periodvis för att protestera.
Gå till Al-Omari-moskén för att se kupolens azurblå arabesque och massiva bronskronor, samt beröra den djupa antiken. Det anses vara en av de äldsta stadsbyggnaderna. En gång i tiden fanns det ett romerskt tempel tillägnat Jupiter på denna plats, då byggdes en bysantinsk kyrka i dess ställe.
Men ändå handlar Libanons huvudstad inte om arkitektur. Det finns helt andra saker för måste-göra-listan här.
- Ta en promenad längs vallen och avgör själv om libaneserna har rätt i att de inte vill bada i Medelhavet.
- Rök en vattenpipa, som anses vara en nationell symbol i landet, tillsammans med den libanesiska cedern. Och det är en oskiljaktig följeslagare för många lokalbefolkningen, till den grad att jag såg flera libanesiska tonåringar som körde motorcykel och pysslade med att puffa på en vattenpipa när de gick.
- Glöm inte att gå till lokala konditorier, där begreppet ”orientaliska sötsaker” kommer att få en helt annan innebörd.
- Tja, ge dig själv ett glas lokalt vin på kvällen. För att driva dina följare på sociala medier till förtvivlan rekommenderar jag att du provar blått libanesiskt vin.
Naturligtvis är skönheten i det lilla men stolta Libanon inte begränsad till denna blygsamma lista. Det finns andra vackra naturliga platser. Till exempel naturreservaten Horsh Arz el-Rab och Chouf. Historiefantaster bör lägga till en annan forntida fenicisk stad till sin lista – Sidon (Saidou).
Och de som älskar historia, kryddad med extremsporter, bör definitivt besöka Tyre (Sir), som ligger i södra delen av landet. Allra i söder, som ligger så nära det Israel vi är mer bekanta med, men där den radikala organisationen Hizbollah, erkänd som terrorist i många västländer, gör sig gällande då och då.
Så här är Libanon. Kolerisk och melankolisk, charmig och skrämmande, men alltid charmig.